Командорские острова. Край мира или где живут туманы и киты?
08 ноября, 2021 г.
ПредисловиеОдним из путешествий клуба, которое для нас стало весьма сложным проектом, была поездка на Командорские острова.
Во-первых, это "пилотный" тур, а когда мы делаем регион в первый раз - Бог знает что там может случится - как бы ты не старался, но и на старуху найдётся проруха.
Во-вторых, это круиз на единственном в том регионе корабле такого класса, который может возить туристов.
Ну и наконец... нам нужно было собрать группу из 18-ти человек и сплотить весь коллектив. Обычно наши группы не более 10 человек, но так как мы фрахтуем судно целиком - пришлось набрать группу бОльшего размера.
Минутка полезной информации. Командорские острова - группа островов (2 больших острова - о. Беринга и о. Медный и 2 маленьких - о. Арий Камень и о. Топорков), расположенные в Тихом океане. Чтобы до них добраться - нужно идти на корабле от Петропавловска-Камчатского в сторону Аляски. Остров Медный является приграничной территорией с Америкой и для его посещения нужно заранее оформлять пропуск на въезд в погранзону. И отвечая на самый популярный вопрос: ДА - это Россия. И для их посещения не нужен загранпаспорт.
Мы постараемся в этой статье подробно раскрыть все темы, связанные с поездкой на Командоры. Распишу хронологию событий с лирическими отступлениями автора.
День 1
Петропавловск-Камчатский - скала 3 брата - бухта Гротовая - остров СтАричков.
Первое знакомство
Начать, наверное, стоит незадолго до посадки на корабль. Можно рассказать много веселых историй, как часть наших туристов (прилетевшие за день до круиза) поили бармена до 6 утра и теперь бармен наказан и бар работает только до 12. Как мы 3 часа ездили по магазинам и скупали икру, гребешков, мясо краба, фрукты и овощи, чтобы разукрасить "скудные" столы корабля (хотя еды и без наших покупок было валом). О том, как наш друг и постоянный путешественник порывался купить гитару хоть где, думая что мы не взяли ее на корабль. Но в итоге все эти перемещения закончились в морпорте.
Для посадки на корабль необходимо пройти паспортный контроль, так как мы отбываем в пограничную территорию и список всех членов экспедиции подается сильно заранее.
Далее погрузка на корабль и распределение по каютам.
Первая остановка - кекуры 3 брата, расположенные на выходе из Авачинской бухты.
Николай (гид и директор корабля “Афина” одновременно) сразу же говорит - "ни на что не намекаю, но в прошлой поездке я глазом моргуть не успел, а народ уже нырял с носа". Я тут же скидываю одежду. Пашка бежит надевать пиджак (он блогер и такой у него прикол - все делать в пиджаке). Я ныряю. Трудно передать ощущения от купания в Тихом океане в конце сентября. Вода 4 градуса (ощущается как 10, как говорит гисметео). Реально не холодно. Не успеваешь понять, замерз ты или нет. Поэтому я прыгаю второй раз. Пока я вылезал Паша уже в пиджаке и полном блогерском облачении нырнул следом. Дальше по рюмашке байкальской перцовки для согреву и держим курс на бухту Гротовую. Корабль, ввиду большой осадки, никогда не подходит близко к берегу, а встает на якорь и краном сбрасывает лодки, которые называют зодиаками. Пока нет волны - посадка в лодки это очень просто. Такой и была наша первая высадка в бухте Ольга.
Я никак не мог понять, почему Сан Саныч, (старпом) управляя нашей лодкой, постоянно вертит головой. Только потом в рубке капитана он объяснил мне, что высматривал китов. Но китов в этот день так и не случилось. Пройдя с десяток гротов насквозь, высадившись на одну из скал и полетав на коптере - отправляемся на этих же лодках прямиком к острову Старичкова.
Обходим его кругом. Фотографируем чаек, бакланов и тут на скале видим 2х сивучей. Кто считает их милыми добрыми и безобидными животными - пусть первым бросит в меня камень. Крик морского льва проносится как сигнал паровоза. И кажется, что он готов напасть. Хотя он, и вправду, лишь кричит. Сивучи позировали нам минут 20. Мы никак не могли остановиться. Нам казалось, что мы больше их не увидим (ох как же глубоко мы заблуждались). Обходим остров вокруг, возвращаемся на корабль и начинаем свое приключение в Камчатском крае. Вечер подарил нам прекрасный закат, да еще и солнце спряталось четко за вулкан, обрисовав контуры исполина.
День 2
Бухта Ольга - остров Козлова. Раскачивало
Проснувшись прекрасным утром и позавтракав - мы садимся на лодки и мчим к берегу бухты Ольги. Пашин коптер обгоняет нас и успевает снять медведя, удирающего от лодок в лесную чащу. Почему же бухта Ольга? - здесь велика вероятность встретить китов. Даже сам Путин в коллаборации с научными сотрудниками участвовал тут в мероприятии по изучению китов. Но нам не особо повезло. Китов не было. Зато на подходах к берегу под лодкой, в которой ехала Ксюша - проскочила акула. Ее плавник заснять не удалось, но изумления от этого факта хватило на весь оставшийся день.
Вернулись на корабль пообедали, и пока мы ели Афина подошла к о. Козлова. Это место считается одним из самых крупных местообитаний сивучей. И тут начало слегка качать. Мы уже знали, что по прогнозу нас ждет шторм и хотели забрать максимум от "спокойной" воды. Поэтому 6 смельчаков, включая меня, согласились пойти поплавать на сапах. Остальные 12 человек сели в лодки и отправились смотреть лежбище сивучей. Пока команда накачивала сапы - мы надевали гидрокостюмы. Потом мы ждали возвращения лодок. За этот час волна стала достигать метра - полутора. Но нас было не остановить. Погрузились с сапами в лодки - и начались настоящие приключения. Коля до победного не хотел разрешать нам пересесть из лодки на сап. У него был миллион предложений, что можно посмотреть с борта лодки. Также был миллион аргументов, чтобы нас остановить. Он до последнего не отвечал на вопрос: "А когда уже можно?". Но наше терпение победило и вот четверо из нас уже за бортом. Как бы описать тебе, дорогой мой читатель, что я там чувствовал?! Это восторг, приправленный волнением от того, что тебя либо ударит о камень, либо съест толпа сивучей. Мысли в голове летят приблизительно по следующему сценарию: "Сап сбросил. Лиш прицепил. Так - одна ножка на коленку, вторая. Руки. О! Вот я и стою на коленях на сапе. Плыть. Грести к сивучам. Они орут. Грести от сивучей. Протереть гоупро, чтоб хоть что-то снять..." Это просто мысленный кавардак. Ты думаешь обо всем и ни о чем одновременно. В этот момент тебя относит от лодки, несет на скалы, подкидывает на волнах. Костя, будучи блогером, пробовал позировать стоя на сапе. Но падал в ближайшую же секунду. Залезал и вновь вставал. Там было много всего. В конце Костя держась за веревку ездил на буксире за лодкой. Паша в своем репертуаре - плавал не снимая пиджака. Две смелые девочки - Ира и Надя - пытались догнать сивучей, но нас дружно относило в сторону от острова. А Саша, будучи самым опытным сАпером, пытался научить нас владеть этими незамысловатыми снарядами.
Обратно мы ехали уже по 2х метровой волне. Еле залезли на Афину. И тут началоооось...
Вы бывали когда-либо ночью в открытом океане на судне длиной около 30 метров в 4х бальном шторме? Нет? Тогда надо рассказать. Чтобы пройти по коридору - нужно иметь определенную сноровку, так как ты летаешь от стенки к стенке. Не буду вдаваться в подробности хождения в туалет, но шторма учат мужчин присаживаться. По глупости своей я пошел в душ. Пока пол был сухой - все было в рамках приличия. Но отрыв воду - я выполнил норматив мастера спорта по фигурному катанию в сланцах. Из 18 человек не страдали морской болезнью шестеро. Эти же шестеро и веселились всю ночь. Пили ром. Снимали контент. Подбадривали коллег по каютам. Качало непрерывно и неумолимо. Единственное - менялось направление волны. Она то была боковая, то в нос. В зависимости от направления нас кидало вперед-назад или вправо-влево. Было весело. Но за эту ночь мы-таки дошли до острова Беринга - крупнейшего в архипелаге Командорских островов.
День 3
Остров Беринга. б. Буян - б. Командор
По прежнему штормило. Но подойдя к Командорам - корабль спрятался за остров и качка стала значительно менее заметна. Не стану описывать каждую посадку в лодки. Но они давались легко. Мы все приноровились быстро собираться, надевать жилеты и в любую волну запрыгивать в лодки. Более того, для ребят с морской болезнью - лодка была спасением. Так как в ней, как это ни странно, наступало долгожданное облегчение.
Первая высадка была в бухте Буян. Там стоит кордон Командорского заповедника. На кордоне не было никого, но мы отлично полюбовались местными пейзажами с деревянного настила. Кордон состоит из одного жилого дома и нескольких хоз. построек. Позднее нам расскажут, что там даже есть спутниковый интернет. Что интересного можно рассказать про эту локацию? Там, как и в многих бухтах на Командорах, пресноводная река впадает в океан. По ней на нерест заходит нерка. Отнерестившись, она умирает, и ее тело течением несет вниз. На побережье стоит довольно специфический запах. Но при этом на берегу много красивых камней. Каждый может набить себе карманы яшмой.
Насладившись вдоволь первыми пейзажами мы на Афине отправились в б. Командор. Нетрудно догадаться, что имя бухта эта получила в честь известного мореплавателя-исследователя Витуса Беринга. На подходе к бухте видели на склоне 2х оленей. Даже успели их запечатлеть. Олени не всегда жили на острове Беринга. Их завезли сюда специально для развития скотоводства. Теперь все местные грешат на них, что почва на вершинах здешних гор терпит сильную эрозию.
Мне довольно трудно передать спектр чувств, которые я испытал в этой бухте. Это одновременно гордость за великих исследователей, не пожалевших жизни ради новых открытий и соболезнование их тяжелой судьбе. Но было и еще одно - удивление. Я до сих пор не могу объяснить себе, как толпа моряков может перезимовать в землянках, укрывшись парусиной. Потом собравшись группой выживших - построить из остатков трехмачтового корабля одномачтовый и в составе 46 человек доплыть на корабле длиной по килю 11 метров и шириной менее 4 метров до берегов Камчатки. И они доплыли за 4 дня! Пережили зиму и доплыли за 4 дня! Вдумайтесь в эти цифры. Это борьба человека с собой и стихией вызывает огромное чувство гордости за людей. В бухте были проведены большие археологические раскопки. Восстановлены могилы умерших моряков. Поставлена памятная стела и надгробия. Нам с Костей очень не хотелось уезжать из этой бухты, но мы не знали как задержаться. И тут Костя (наверное не особо осознавая того, что спрашивает) говорит Николаю Николаевичу: "А наверху тоже растет эта вкуснейшая рябина?". И под предлогом попробовать побольше местной ягоды мы отпросились прогуляться вдвоем на ближайшую сопку. Мы действительно сходили быстро. Заняло это вместе со съемкой контента около часа. Наверху дул дичайший ветер. Болотники, надетые для высадки на берег, путались в траве. Но мы все же поднялись на высшую точку б. Командор. Пока мы шли - мы не особо общались. Во-первых, мешал ветер. Во-вторых, не сильно хотелось. И хоть предлогом была ягода, по факту мы шли якобы за фото - для меня этот подъем стал чем-то вроде "снятием шляп" перед всеми теми моряками, по воле судьбы прожившими длительное время в этой бухте. Вернулись. Потоптались еще немного на берегу. Не хотелось уходить. Есть в этой бухте что-то величественное и притягивающие. Пора было "честь знать", и мы вернулись на корабль и ушли за остров прятаться от волны.
Есть такая система - прятаться от волны в дрейфе. Корабль уходит за остров - где меньше дует и просто дрейфует. В дрейфе волна чувствуется не так сильно. И у нас получилось хорошенько выспаться перед следующим днем. Хотя качка в дрейфе все равно ощущалась.
День 4
О. Беринга. Лежбище морских Котиков - село Никольское
Утро началось с невеселых новостей. Шторм не заканчивается. Это ставит под угрозу высадку на запланированные локации. Но упорное желание Николая показать нам все по максимуму и его "чуйка" сделали этот день незабываемым.
Первая высадка была на лежбище морских котиков. Раньше местное население забивало этих животных ради ценного меха. Сегодня они под охраной заповедника и их не то что бить, к ним близко подходить-то не разрешают. Я редко чему-либо умиляюсь - но это было просто восхитительно! В период рассказов про котиков мы заметили один парадокс. Детенышей котиков в простонародье называют "щенками", а не "котятами", что было бы логично. Ответа на эту загадку мы так и не получили. Лежбище представляет собой несколько километров береговой линии, на которой кое-где есть скальные массивы. Точное количество животных на лежбище посчитать было просто невозможно. Казалось, что их были тысячи. Котики лежали везде. На скалах, на пляже, на рифах и многие из них просто в воде. Хорошо, что у многих из нас были телевики и мы смогли запечатлеть этих животных во всей красе.
Садимся на "Афину" и мчим дальше.
И тут случается встреча с косатками. Мы слышим по громкоговорителю о появлении этих красавцев - и высыпаем гурьбой на палубу - смотреть на их плавники. Они не долго провожали наш корабль, но зрелище было запоминающееся. Один только Денис, будучи в душе (а там не слышно громкую связь) до последнего не верил, что мы видели косаток и даже немного расстроился поняв, что мы говорим правду.
Пока мы смотрим на косаток - у всей команды возникают огромные сомнения по поводу высадки в село Никольское. Но Николай неумолим. Берем курс на него и как только мы выходим из-за мыса - начинает штормить. 2 часа качки, и мы вновь садимся в лодки, чтобы посетить одно из самых восточных сел в России.
На высадке сразу же встречают пограничники. Проверка документов. Сверяют списки пассажиров. Пограничники очень приветливые. Несмотря на то, что в визит-центр Командорского заповедника, расположенный в селе приезжают волонтеры, видно что служить там тоскливо, в основном из-за отсутствия живого общения с "людьми извне". Пока проверяли документы - рассказывали нам про жизнь в селе. Мол есть и рыбалка. Много грибов. Ягод. Но у них служба - как никак граница с Америкой рядом. Не до грибов! После всех формальностей садимся в местные машины и едем до визит-центра Командорского заповедника. Там нам проводят подробную экскурсию о деятельности заповедника и поят чаем из очень стильного сервиза. Наш гид, Николай Николаевич, раньше был директором этого заповедника. Вообще, создается ощущение, что все в Никольском знают его, любят, уважают и некоторые даже побаиваются. Из визит-центра мы вышли, когда уже стемнело. Пошли пешком гулять по селу до музея. Пока гуляли - встречали местных жителей. Все очень общительны и хотят во что бы то ни стало поведать тебе свою историю. В музее экскурсия длилась часа полтора - и мы ни капли не устали. Было много информации про сами острова, про Витуса Беринга и его команду, про других исследователей, и конечно же, про алеутов. Экскурсовод была настолько душевная, что уходить не хотелось. Мы даже купили её книгу про Командоры и, разумеется, попросили подписать.
Сели в машины. Уже ночью погрузились на лодки и вернулись на Афину, которая стояла на рейде в бухте Никольского. У меня из головы все не выходила песенка "Наш фрегат давно уже на рейде, борется с прибрежною волною, эй налейте сволочи, налейте - или вы поссоритесь со мною".
И действительно. На корабле нас ждал вкуснейший ужин. Те, кто по прежнему страдал морской болезнью были неимоверно рады узнать, что мы поедим, будучи на рейде, пока нас не качает и только потом отправимся в путь. После ужина, как только мы вышли из бухты - мы снова попали в шторм. Он был явно слабее, чем во вторую ночь, но качало нас все равно неприятно. Следует отметить, что у многих людей ко 2-му дню качки морская болезнь утихает и деформируется в нечто иное. Как только начинается легкая волна - клонит в сон, и ты просто идешь и спишь. Я особо не страдаю морской болезнью, но спать на корабле в качку - отдельный вид извращенного удовольствия. Можно проспать и 12 и 16 часов безостановочно.
День 5
о. Медный. Бобровые камни, скала Матвея - П. Преображенское, б. Преображенская - Б. Гладковская и О. Гладковское
Выбор был непростой. У нас оставалось 2 дня на корабле, один из которых необходимо было потратить на возвращение в Петропавловск. Соответственно в предпоследний день мы могли либо посмотреть о. Медный, сделав до него ночной переход по беспокойному океану, либо остаться в спокойной воде у о. Беринга и посветить оставшийся день каким-либо активностям (рыбалка, сапы, сбор грибов). И вот странное дело. Часть людей, болевших морской болезнью, к 4му дню уже адаптировались к качке. А вот остальным по прежнему при малейшем качании корабля становилось нехорошо. Но на вопрос "Идем ли мы через шторм на Медный?" все люди единогласно ответили "Да". Ночка для "болеющих" выдалась непростой. Остальные максимально подбадривали их песнями под гитару, разговорами, настольными играми и прочими забавами. А
На утро мы уже подошли к Медному. Мы понимали, что у нас всего лишь один день и поэтому делали все очень быстро несмотря на качку. А команда приготовила нам сюрприз - рано утром они поймали огромного палтуса, которого приготовили потом на обед.
На Бобровые камни высаживаться нельзя. Это заповедная зона. К ним и близко то не стоит подходить. Поэтому мы посмотрели их исключительно с борта лодки. На них величественно восседали бакланы. Структура рельефа камней очень интересная. Как будто кто-то пригнал бетономешалку и залил несколько островов.
Оттуда, не поднимаясь на Афину, мы переместились к скале Матвея. Так как были волны и прилив, нашим лодочным капитанам пришлось нелегко! Но они виртуозно проскакивали между скал, окатываемых водой .
На скале Матвея было много пернатых ипаток, родственников топорков. Это такие небольшие и цветастые птички. Интересно было то, что ипатки живут в гротах. Мы подходили на лодке к гроту и замирали напротив него. Птицы видели нас и по одной пикировали мимо лодки, улетая в другие гроты. Так получилось запечатлеть их на фото. Пока мы возвращались на "Афину" - нас с головы до ног омывало соленой водой. Там я и попрощался с фотоаппаратом. Он просто перестал функционировать. Как потом выяснилось уже в Иркутске - закис затвор. Соленая вода - штука такая, с ней не забалуешь. Вообще, нас часто окатывало в лодках. Исключением из правил было вернуться сухим. Но всех это скорее забавляло.
Частота смены локаций была такая, что мы не то что не успевали просушить вещи - мы часами даже не успевали их снять. Следующая остановка - б. Преображенская и одноименный с ней бывший поселок. Постройки села уже густо заросли травой, да так, что к ним сложно подойти. По моим субъективным меркам - виды с правой и левой "смотровых" скал от бухты - самые топовые на острове. На правой скале (если смотреть на бухту с моря) стоит стела памяти пограничникам, которые несли здесь службу и утонули, отправившись на небольшом судне в соседнюю бухту за дровами. Очень трудно словами передать местные пейзажи. Это не сравнимо ни с чем. С нами были ребята, видевшие Новую Зеландию и Фарерские острова. Говорят, что и с этим сравнивать не стоит. Уж больно о. Медный уникальный.
Далее мы отправились в б. Гладковская. В самой бухте стоит несколько полуразрушенных зданий. На подходе - под одним из них - мы увидели 2х песцов. Они некоторое время с любопытством наблюдали за тем, как мы швартуем лодки, а после удалились прочь, не оставив от себя ни малейшего следа. На правой скале от б. Гладковской (если смотреть с моря) расположен водопад. Если пройти 200 метров вглубь бухты, найдете озеро. Пока мы шли до озера, пробираясь через высокую траву, капитаны лодок перегнали по впадающей в океан из озера реке лодки, и мы поехали в кой-то веке прокатиться по стоячей и гладкой воде. После стольких дней качки - это был рай. Мы покатались по озеру и вернулись к водопаду. Пока мы любовались местными пейзажами Паша успел надеть пиджак и привезти с корабля вейкборд, который он притащил из Москвы специально ради контента. Цепляем Пашу за лодку. Я с фотоаппаратом в буксирующей лодке. Николай на моторе. Костя с фотоаппаратом - в другой лодке. Едут за нами, чтобы снять контент. Илья с берега управляет дроном. Паша сказал, что его сил хватит минут на 10, и он не соврал. Плюс минус через 10 минут попросил вернуть его на берег. Несмотря на то, что вечерело - контент получился просто бомбический. И уже в сумерках мы вернулись на корабль. По факту, нам надо было идти в Петропавловск, но мы решили поставить еще одну галочку в нашем путешествии.
День 6
Снова остров Беринга. Арка Стеллера - дорога домой
Трудно передать словами, как нам не хотелось уходить с Командорских островов. Несмотря на особенности погоды, было в них что-то свое, родное. Николай почувствовал это и сделал нам подарок. С Медного удобнее было просто уйти напрямую на Петропавловск, но мы сделали небольшой крюк и снова подошли к о. Беринга. Там мы сначала высадились возле водопада, нафотались с ним вдоволь и перескочили на зодиаках к арке Стеллера. Арка Стеллера - визитная карточка Командорских островов. Это как Красная площадь в Москве. Сделали много групповых фотографий и "лав-стори" под этой аркой, мы подарили туристам маленькие бутылочки - магнитики, куда они засыпали все что хотели: кто-то песок, кто-то соленую воду. А потом мы просто сели на бревно, выброшенное прибоем возле арки - и смотрели в океан. Мне казалось - нас туда приклеило. Никому не хотелось уходить. Мы все смотрели и смотрели на солнце, на волны и думали о том, что когда-нибудь надо обязательно повторить.
Мы снова сели на уже ставшую родной Афину и отправились домой. Путь предстоял неблизкий - около 30ти часов. Я переоделся в пижаму и лег покемарить. Кто-то пошел завтракать, так как не успел перед высадкой вдоволь насладиться едой, кто-то налил шампанского в честь начала возвращения. Вообще, утреннее шампанское с красной икрой - стало нашей традицией на корабле. Вторая традиция - вечерние песни под гитару...
И тут, пока я пытался снова заснуть, по громкоговорителю мы услышали голос капитана "Господа отдыхающие, можете выходить смотреть китов по левому борту". Трудно описать, что происходило дальше. Как будто бригада пожарных, у которых за несколько лет не было ни одного пожара - была вызвана тушить Александрийскую библиотеку. Через секунд 30 на палубе стояли все 18 человек. При чем все стояли - кто как был: кто-то с бокалом шампанского, кто-то в пижаме, кто-то в одном носке. Но мы смотрели на них! Киты не выпрыгивали из воды, но постоянно фыркали и показывали нам свои грациозные хвосты. Честно говоря - я даже не брал телефон (и не я один выскочил, забыв свои телефон). Я просто смотрел на них в бинокль и радовался, что мы их увидели. Это было очень красивое зрелище.
По дороге домой киты показывались нам еще несколько раз. Но схема выбегания на палубу не менялась. Мы всегда были не готовы к ним, а они наоборот, показывались, будто специально, в самый неподходящий момент.
Мы взяли курс на Петропавловск-Камчатский и сутки шли обратно. Нельзя сказать, что это были скучные сутки. Мы общались, играли, рассказывали истории из жизни, спали и снова разговаривали. Это было как встреча нескольких друзей, не видевшихся несколько лет и старающихся все успеть рассказать перед очередной долгой разлукой.
День 7
Возвращение в порт
Мы подошли обратно к Авачинской бухте в районе обеда. Но не все было так просто. Нас не пустили в Авачу военные. Это частая практика в водах возле Петропавловска-Камчатского. Они перекрывают бухту на период учений или каких-то маневров. А все корабли отправляются в квадрат ожидания. Ждали мы часа 3, не меньше. Но в конечном итоге нас все же впустили в порт. Мы долго прощались с командой и разгружали свои вещи. Потом сели в автобус и отправились "отдыхать от отдыха" на базу с горячими источниками, где мы провели еще 2 дня. Кто-то съездил на экскурсии, кто-то просто потусил на базе отдыха в бассейнах и спа. Интересный факт, что почти половине группы в первую ночь на земле снился шторм, а ходя в душ - все мы стремились за что-то ухватиться, потому что нас будто бы качало. Улетая с Петропавловска я точно знал - я сюда обязательно вернусь. И не только сюда, но и в кучу других мест пойду на этом корабле. Больно уж я полюбил команду, всех ребят, которые отправились с нами, и природу, которая отличается от всех ландшафтов мира своей нетронутостью и первобытностью.
Интересные локации на корабле.
1 - каюты. Большинство кают расположено в нижней части корабля. 1 каюта возле кают-компании и одна в коридоре в стиле "плацкарт". По сути своей, все каюты однотипны. В них расположены двухэтажные односпальные кровати, тумбочка и шкаф для вещей. Плацкарт отличается тем, что это 2 кровати в коридоре и напротив них расположены шкафы.
Нам с Ксюшей по ранее запланированному сценарию - досталась каюта "плацкарт". Если опустить, что пока я переодевал штаны мне 18 раз говорили "извините" - то это идеальная локация. Там постоянно гуляет свежий воздух. Близко до кают-компании и, в целом, я и дальше буду бронировать себе ее. Все остальные каюты не имели никаких ограничений по переодеванию, но находились на нижнем этаже. В целом, жить можно, причем с комфортом.
2 - кают-компания. Место для приема пищи и отдыха длинными вечерами. В кают-компании стоит 4 стола, за которыми спокойно единовременно могут разместиться 18 человек. Там организованы завтраки, обеды и ужины. В ней можно находится круглосуточно. По вечерам, все, кто хочет (и может), поют песни под гитару и акапелло.
3 - нос. На носу реально можно находится только в хорошую погоду, когда на воде нет сильного волнения. Но сколько прекрасных фото можно сделать в этот период!
4 - корма. Там происходит вся уличная тусовка. Корма - это место, где можно подышать если укачало, курилка, место одевания спасжилетов для высадки в лодки, место надевания гидрокостюмов (если едем на сапах или на вейкборде).
5 - Рубка капитана. Как ни странно , но в рубку капитана можно ходить. Более того , это приветствуется. Главное, ходить туда не всем сразу. Нахождение в рубке капитана у нас называлось "Китовая вахта". Так как у человека за штурвалом не всегда есть время глядеть по сторонам и высматривать в океане китов - эта обязанность ложится на туристов. Параллельно с "Китовой вахтой" туристы развлекают капитана или старпома, скрашивая его повседневную работу. По моим личным наблюдениям, капитану больше нравится, когда на вахту приходят девушки.
6 - балкон вокруг рубки капитана. Когда не штормит - можно постоять и на нем. С него хорошо просматривается акватория. Легко увидеть китов и касаток.
7 - левый и правый борт. Там особо не постоишь - при минимальном волнении их поливает водой. Но высадка в лодки производится как раз с правого борта. По левому борту, успевая проскочить между брызгами воды, можно добраться до сушилки. Там сохнут жилеты и вымоченная во время высадок одежда и обувь.
8 - туалетов на корабле 2. Душевых тоже 2. Раковины 3. Но этого вполне хватает, чтобы никто не напрягался и не ждал часами возле двери.
Водные прогулки и высадка на берег
Так как судно (из-за большой осадки) не может подходить близко к берегу - водные прогулки вдоль побережья и высадка на берег производится при помощи специальных резиновых лодок "зодиаков". Лодки хранятся в накаченном состоянии, с установленными на них 40-ка сильными моторами и расположены они на верхней палубе в кормовой части судна. Для каждой высадки лодку краном спускают на воду. В этот момент все люди надевают спасательные жилеты. Как только лодка установлена на воду и пришвартована к кораблю - в нее садится капитан лодки, заводит мотор и помогает туристам безопасно сесть в лодку. В каждый зодиак входит 6 человек плюс капитан. Если планируется не водная прогулка, а высадка на берег, об этом заранее сообщается в громкоговоритель и вместе с жилетами туристы надевают сапоги. Если на воде есть хоть малейшее волнение - лучше быть одетым в непромокаемую одежду, так как брызг будет не мало.
Галерея
